Мотовесло своими руками чертежи – Как сделать самодельный квадроцикл 4х4 из мотоцикла “Урал” своими руками: чертежи, фото и видео – Всё о детях – беременность, воспитание, уроки для детей

Содержание

Подвесной лодочный мотор болотоход | Сделай Сам www.sdelay.tv

Здравствуйте дорогие самодельщики.

Меня зовут Андрей, я из Москвы. Хочу поделиться с Вами своим последним изделием.

Для начала немного лирики и истории.

Идешь на рыбалку или охоту и думаешь хватит ли сил на обратную дорогу? Ведь сегодня решил и в затон сходить, поблеснить щукаря среди лопухов и на тяге вечерней у дальнего острова в тростнике постоять, а к нему только полчаса через заросшие протоки толкаться…

Ведь, как известно, как раз на границе с густо заросшей водорослями части водоема и прячется вожделенная рыболовами добыча – щука. Да и колонии утки – самой динамичной, многочисленной и интересной дичи осенней охоты редко выбираются на открытую воду. При отсутствии собаки охотнику, порой, приходится, километры проталкивать лодку шестом через заросли камыша и тростника. Иногда плотность зарослей такова, что лодка продвигаясь по ним как будто лезет на берег. О применении подвесного лодочного мотора, охлаждаемого забортной водой тут не может быть и речи, а вот болезненные мозоли, стертые в кровь обеспечены. Вот и задумываешься о каком-нибудь средстве механизации, что бы добраться до нужного водного угодья. Тут и пригодился бы подвесной болотоход.

В основном для охлаждения лодочных двигателе используется забортная вода. Проходимость таких судов в большой степени зависит от чистоты водоема. Любая водная растительность на нем становится определенной преградой движению. Мелководные и заболоченные водоемы становятся вообще не проходимыми.

И вот в 40-х годах приходит идея использования движителя на разделе сред водяной и воздушной. Это мотор с полупогруженным пропеллером, который работает вблизи поверхности воды. Ярким примерами могут служить советский мотор-весло МВ-72 (с мотором мотоцикла М-72), мотор-весло MB-180 с использованием двигателя от бензопилы воздушного охлаждения и германский мотор-весло водяного охлаждения Maybach S5.

Водяное охлаждение Maybach сводило на нет возможность его применения для движения судна по мелководью и водной растительности. А колоссальный вес не позволял оперативно перемещать его с судна на судно.

Иначе к решению проблемы подошли водномоторники государств Юго-Восточной Азии. Здесь около 50 лет назад стали использовать для таких водоемов мотор-весло с двигателями воздушного охлаждения разных мощностей вплоть до автомобильных. Обуславливалось это, скорее всего, непомерной бедностью стран и недоступностью по цене для их населений более дорогих классических водных моторов.

Однажды побывав во Вьетнаме и развивая не новую идею движителя воздушного охлаждения с полупогруженным винтом, которому не страшны мелководье, болота, грязь, заросли тростника и камыша, американец Уоррен Кок около 20 лет назад разработал первую опытную модель такого двигателя с укороченным валом. Дело в том, что очень длинные валы 3 метра и более, применяемые в Азии, обуславливаются не возможностью сильного наклона головки четырехтактного двигателя относительно горизонтального положения для погружения пропеллера в воду. Масло в картере двигателя стекает в сторону наклона и мотор, лишенный смазки перегревается. Поэтому Кок применил в конструкции карданный вал и задал при помощи него начальный угол наклона вала к воде. Наклон этот зависит от высоты борта лодки, на которую устанавливается мотор. Чем выше борт, тем в более нагруженных условиях работает карданный шарнир вала. Подобные модели и некоторые их модификации выпускаются в США и по сей день.

В России огромное количество водных ресурсов. Большое их число мелководно, полузаболочено, имеет заросли водной растительности, тростника и камыша. Передвижение по ним было бы удобно при помощи двигателя воздушного охлаждения с полупогруженным пропеллером.

Однако двигатели такого рода по непонятным причинам у нас отсутствуют до сих пор …

Вот я и решил повторить опыт Уоррена.

Двигатель состоит из двух модулей – стубцины крепления к транцу лодки и собственно мотора в сборе с опорной платформой и валом в трубе дейдвуда. Варил из самых легкодоступных материалов – мягкой стали для стандартного проката. Используется листовая сталь, толщиной 4 мм.

Конструкция понятна из фото. Верхний болт это ось на которую потом сажается мотор. А с боку болт, при перемещении которого, регулируется угол наклона верхней опорной пластины и всего двигателя вцелом.

Загрунтовал и покрасил – получилось очень по военному – на танк похоже…

Внутренние валы и узлы крепления подшипников пришлось заказать на заводе по моим оригинальным чертежам. Ни токарного станка, ни опыта работы на нем у меня нет.

Стандартный китайский мотор от сельхозтехники установил на опорную платформу. Трубу с установленным в ней валом через карданную муфту монтируем на вал двигателя и только после этого отъюстировав ее по уровню и наклону привариваем к платформе и щеке мотора по месту.

Может тут не очень хорошо видно, вот с другого ракурса

С боку приварен кусок трубы в который вставлена рукоятка и зафиксирована двумя болтами. Ручка газа стандартная от мопеда. Внизу установлена пластина над пропеллером для снижения его кавитации. Под пропеллером находится ограничительное перо для защиты пропеллера.

В общем-то и всего делов….

Очень подробно конструкцию можно увидеть в ролике

А испытания сего девайса по адресу

Мне очень понравилась конструкция, а Вам?

С Уважением,

Андрей.

А испытания сего девайса

sdelay.tv

Как сделать самодельный лодочный мотор с подручных инструментов у себя в гараже фото видео

Нужда в переделывании обычной лодки в моторную может возникнуть по разным причинам. Но вот как это сделать, если бюджет ограничен и денег на покупку уже готового мотора не хватит. Существует множество вариантов, помогающих сделать из подручных материалов, имеющихся в каждом доме, вполне рабочий лодочный мотор.

Мотор, сделанный с использованием триммера

Прежде чем начать делать самодельный мотор для лодки необходимо определиться с выбором основы, из которой будет взят двигатель и прочие важные для сборки детали. В данном случае будет использоваться триммер. Помимо этого варианта существует еще множество, в которых используется все, даже обыкновенный шуруповерт.

Однако газонокосилка выигрывает по многим параметрам, а конструкция ее двигателя наиболее близка к конструкции покупного лодочного мотора. Это доказывают чертежи, которые многие мастера сравнивали, перед тем как делать выбор, что брать за основу самодельного двигателя для лодки. И так рассмотрим:

Двигатель, который сэкономит огромное количество топлива (так как газонокосилка часто используется). Более того, он может быть четырехтактным, как и на обычных моторных лодках. Однако это бывает очень редко и в основном он двухтактный
Во всех ручных бензиновых косилках используется пластиковый и полупрозрачный бак, позволяющий постоянно следить за количеством топлива в нем
Внутренняя часть конструкции предрасполагает к тому, что ее можно легко переделать под лодочный мотор, не сильно напрягаясь

Основной сложностью при переделке триммера является то, что двигатель косилки не всегда сможет осилить передвижения по воде. Связано это, прежде всего с разной технологией работы каждого из двигателей.

На бензиновой косилке он имеет большое количество оборотов из-за малого крутящего момента. Для лодочного же нужна абсолютно противоположное. Однако это легко исправляется. Но для этого обязательно необходимы инструменты (они имеются у каждого) и чертежи.

Основной перечень инструментов необходимых для работ:

Сам триммер – основа будущего мотора лодки. Так как чаще всего самодельный мотор делается для резиновой лодки, имеющий небольшой вес и размер, мощность триммера может быть небольшой – около 0,8 кВт. Даже такая небольшая мощность сможет обеспечить среднюю человеческую скорость 5-7 км в час. Однако если мотор делается для более тяжелой и массивной лодки, следует выбирать косилки с более высокой мощностью
Материал, который идеально подойдет для изготовления винта (это можно сделать в домашних условиях), чаще всего им выступает дюралюминий толщиной около 2 мм

Тиски или любой другой инструмент, позволяющий закреплять объекты (в данном случае мотор на лодку)
Аппарат для сварки металла (любой, но лучше полуавтоматический)

Процесс изготовления

Создание двигателя для лодки на основе вышеперечисленных материалов может проходить по-разному. Либо все основные составляющие, которые должны присутствовать покупаются, либо делаются своими силами (не вызывает сложности) с использованием подручных материалов

Должны быть произведены расчеты, по которым затем необходимо составить чертеж винта. Делается он исходя из многих параметров, основными являются размер и масса лодки.

Проще и лучше сделать мотор, если выбирать модель газонокосилки, которая имеет прямой вал. В противном случае потребуется много сил и затрат на то, чтобы переделать изогнутую штангу под прямую.

Если винт делается своими руками исходя из расчетов и чертежа, то кромки необходимо хорошо заточить (почти под острый угол). Лопасти винта обычно делаются изогнутыми приблизительно на 10 мм. Так как материал изготовлению все тот же дюралюминий, можно, в случае с плохой работой винта, спокойно его подгибать, так как материал очень эластичный.

Насаживается винт на место триммерной головки, которую снимают при разборке косилки. Обязательно использование насадки в виде кольца, так как возможно так, что лопасти на высоких оборотах могут повредить или вовсе порвать материал лодки (если она резиновая). Переходники, позволяющие связать основной вал двигателя с винтом, можно приобрести в интернете. Стоят они очень дешево.

Стартер на веревке вполне можно использовать и от газонокосилки. Однако, если им неудобно заводить, можно использовать скоростник от старого велосипеда. После всей сборки достаточно закрепить струбциной получившуюся конструкцию на саму лодку.

Быстрая сборка мотора для лодки с использованием бензопилы

Использование двигателя от бензопилы для изготовления лодочного мотора является весьма эффективным решением. Сначала, на этапе ее разборки, требуется вытащить шину и насос, подающий масло на цепь, рычаг, позволяющий регулировать скорость и бензобак (не подойдет из-за конструкции мотора).

С использованием материала текстолита необходимо изготовить место крепления для основной части двигателя, в которой будет находиться стартер и весь механизм сцепления, к другой части двигателя (такая конструкция позволит сделать работу двигателя наиболее эффективной).

В самую нижнюю часть всей конструкции необходимо вставить путем пресса втулку из стали, которая будет крепиться к дейдвуду. Дейдвуд будет изготовлен из весла для надувной лодки (стоит дешево), которое сделано из дюралюминия. Муфта, отвечающая за сцепление, должна присоединяться через специальный вал к редуктору.

Редуктор можно изготовить из составляющих частей шлифовальной машинки. Заполняется он маслом, используемым для смазки трансмиссии автомобиля. Крепление конструкции все так же осуществляет струбцина или тиски. Руль, осуществляющий маневры, можно сделать из дюралюминиевой трубы (оставшейся части весла).

За ручку газа, как и в случае с триммером может выступать скоростник от велосипеда. Винт, как основная часть мотора, может быть изготовлен так же, как и в случае с триммером, с использованием дюралюминия. При этом расчеты, проводимые для выяснения размеров винта, остаются такими же.

goldrybak.ru

Лодочные моторы самодельные. Как сделать лодочный подвесной электромотор своими руками

Для того чтобы самостоятельно собрать лодочный мотор, необходимо разбираться в его устройстве. Дополнительно следует учитывать, что для управления моделью потребуется румпель. В данном случае целесообразнее использовать детали со старого лодочного мотора. Поддоны для двигателя подбираются отдельно. Также следует уделить особое внимание топливной системе. Некоторые специалисты способны сложить лодочный мотор из бензопилы либо триммера.

Устройство простого мотора

В верхней части любого лодочного мотора располагается непосредственно двигатель. Через топливный насос он соединяется с поршневой системой. Дополнительно следует отметить, что в лодочном моторе имеется специальное коромысло. Оно необходимо для того, чтобы обеспечивать работу клапанов. В данном случае многое зависит от кубатуры двигателя. На поддоне в лодочном моторе располагается струбцина. С ее помощью есть возможность закрепить модель на борту.

Фиксаторы над поддоном используются не всегда. В некоторых случаях устанавливаются также коробки передач. Дейдвуды на сегодняшний день имеются самые разнообразные. Под ними непосредственно располагается коленчатый вал, который соединяется с центральным штоком. Таким образом, вращательный момент передается на нижнюю шестерню. Через специальную головку осуществляется вращение винтов.

Модель из бензопилы

Лодочный мотор из бензопилы можно сделать, однако необходимы детали с устаревшей модели. В первую очередь извлекается двигатель устройства. Устанавливается он сразу на поддон. При этом топливную систему для него можно подобрать самую обычную. В этом случае параметр предельной частоты не превысит 1300 оборотов в минуту. Коромысла на эти лодочные моторы (самодельные) подойдут с тремя клапанами. Однако особое внимание необходимо уделить типу конвектора.

С помощью данной детали можно будет управлять румпелем. После закрепления верхней плиты есть возможность перейти к дейдвуду. Коленчатый вал в данном случае лучше подбирать прочный. При этом центральный шток необходимо позаимствовать со старого лодочного мотора. В конце работы потребуется только установить нижнюю шестерню с винтами. Для откачки воды дополнительно потребуется помпа.

Мотор из триммера

Самодельные лодочные моторы из триммера собираются довольно просто. В первую очередь специалисты советуют снять ручку. Заменить ее необходимо на шток. Далее важно сделать поддон для двигателя. В данном случае можно использовать даже чугунную плиту. Двигатель на нее необходимо крепить очень аккуратно. Топливный насос для системы можно использовать обычный. Однако распределительный вал целесообразнее подбирать прочный, в противном случае больших нагрузок он не выдержит. Дейдвуд в данном случае крепится только после фиксации верхней шестерни.

При желании на лодочные моторы (самодельные) можно установить термостат. Струбцина монтируется после закрепления дейдвуда. Чтобы редуктор двигателя не болтался, многие специалисты советуют использовать специальную резиновую прокладку. Винты у модели необходимо закрепить на вертикальном вале.

Модель из мотоблока

Собрать самодельные лодочные моторы из мотоблока довольно сложно, однако возможно. Если рассматривать электрические модификации, то в первую очередь из устройства извлекается стартер. Дополнительно необходимо отсоединить двигатель. Если используется четырехтактная модификация, то топливная система подойдет самая обычная. Водяную помпу в данном случае важно подбирать качественную. В свою очередь, дейдвуд можно взять с устаревшего лодочного мотора. Для закрепления топливного насоса многие используют различные фиксаторы. Самым простым способом принято считать постановку его над карбюратором. При этом с коромыслом он соприкасаться не должен.

Коленчатый вал на лодочные моторы (самодельные) должен крепиться над верхней шестерней. На этом этапе надо проверить прочность струбцины. Поддон, в свою очередь, не должен ее перекрывать. Водяная помпа в данном случае устанавливается под дейдвудом. Чтобы не мешать работе нижнего штока, многие специалисты советуют использовать специальные рессоры. После их закрепления останется только зафиксировать винты и румпель.

Устройства с двухсторонним маховиком

Сделать с двухсторонним маховиком лодочный мотор своими руками – задача непростая. Двигатель в данном случае целесообразнее подобрать двухтактного типа. При этом коромысло под него должно быть рассчитано на три клапана. Также перед установкой необходимо проверить прочность толкателей. Предельное давление они должны выдерживать не менее 3 бар. В этом случае можно будет надеяться на стабильную работу двигателя. Поддон в данном случае необходимо монтировать под струбциной. Для удобства его можно скрепить винтами и затем воспользоваться герметиком. После закрепления румпеля подсоединяется дейдвуд. Защита винта лодочного мотора устанавливается в последнюю очередь.

Модели с двухтактными двигателями

Сделать с двухтактным двигателем лодочный мотор своими руками можно, только если использовать коленчатый вал диметром не менее 60 мм. В противном случае он нагрузку не выдержит. Маховик в данном случае можно подбирать обычный. При этом топливный насос предельное давление обязан выдерживать не менее 3 бар. Коромысла специалисты советуют устанавливать только на три клапаны. Термостат монтируется на лодочные моторы (самодельные) при желании.

Выпускные клапаны в системе устанавливаются чаще всего алюминиевые. Устройства охлаждения имеются разнообразные на сегодняшний день. Самым простым вариантом принято считать водяную модификацию. Для этого в поддоне следует заранее предусмотреть заборники. Толкатели над двигателем необходимо устанавливать в последнюю очередь. Дейдвуд для двухтактной модификации подходит со штоком на 120 мм.

Устройства с четырехтактными двигателями

Собрать самодельный подвесной лодочный мотор с четырехтактным двигателем можно, однако придется использовать детали с другой модели. В частности, необходимо отдельно подбирать струбцину для устройства. Также следует обратить внимание на то, что коромысло потребуется в данном случае на четыре клапана. При этом бак устанавливается под топливную систему возле поддона.

Дейдвуды для двигателя подбираются, как правило, на два штока. При этом коленчатый вал необходимо выбирать отдельно. Коннекторы в таких устройствах устанавливаются довольно часто. Румпель должен крепиться непосредственно к маховику. Фиксаторы для этого лучше всего использовать стальные. Без сварки в данном случае обойтись довольно сложно.

Модификации на ручном стартере

Самодельные лодочные моторы (болотоходы) с ручными стартерами являются довольно распространенными. Устанавливаются указанные компоненты возле распределительного вала. Для того чтобы их закрепить, необходимо использовать резиновую прокладку. При этом винтов должно иметься не менее четырех. Если рассматривать четырехтактные двигатели, то там стартеры, как правило, устанавливаются электронного типа. Однако для двухтактных модификаций ручные устройства подходят идеально.

Модель с защищенным редуктором

Лодочные моторы с защищенным редуктором на сегодняшний день являются довольно востребованными. Для того чтобы их собрать самостоятельно, необходимо подобрать двигатель мощностью не мене 3 кВт. Стартер в данном случае подходит ручного типа. В первую очередь вырезается струбцина для двигателя. Только после этого можно приступить к установке топливной системы. Термостат при желании устанавливается на коромысло.

Следующим шагом крепится редуктор. Чтобы коромысло не дергалось во время работы, под него можно подложить прокладку. Устанавливаются толкатели на поддон, и для этого потребуется воспользоваться сварочным аппаратом. Верхний шток в данном случае важно крепить под струбциной. Чтобы давление не деформировало поддон, многие специалисты советуют устанавливать дополнительные опоры.

Устройства с антикавитационной плитой

Лодочные моторы при помощи антикавитационной плиты управляются довольно комфортно. В данном случае начинать работу по сбору устройства необходимо с закрепления двигателя. Только после этого навариваются фиксаторы. Чтобы закрепить топливный насос, можно воспользоваться винтами. В данном случае прокладку устанавливать не обязательно. Отдельное внимание следует уделить топливной системе. Крепиться она должна рядом с водяным поршнем. Антикавитационная плита фиксируется возле коннектора. Однако с поддоном соприкасаться она не должна. В итоге останется только установить дейдвуд.

Мотор с коробкой передач

Лодочные моторы с коробками передач собирать довольно сложно. В данном случае коннектор необходимо подбирать качественный. В свою очередь, двигатель можно использовать четырехтактный. Толкатели для системы устанавливаются довольно широкие. Крепиться коробка передач должна у верхнего фланца. Для того чтобы избежать коротких замыканий, всю проводку необходимо тщательно скрыть. Дополнительно следует позаботиться о хорошем водяном насосе. Для перекрытия верхнего штока от карбюратора можно воспользоваться герметиком.

Модель с фиксатором заднего хода

Для того чтобы собрать мотор с фиксатором заднего хода, в первую очередь необходимо закрепить стандартно двигатель. После этого к плите подсоединяется румпель. Топливную систему можно устанавливать только после коромысла. Чтобы не зажимать карбюратор, многие советуют использовать прокладки.

Крепиться фиксатор заднего хода должен непосредственно под струбциной. С этой целью необходимо воспользоваться сварочным аппаратом. После этого останется только закрепить дейдвуд. Если лодочный мотор устанавливается с коробкой передач, то фиксатор можно расположить непосредственно в нем. Однако сделать это довольно сложно из-за того, что придется распиливать корпус блока.

fb.ru

Лодка своими руками – Страница 2 – Жесткий корпус

Добрый день уважаемые соклубники. Хотелось бы начать свой рассказ из далека. Наступили тяжёлые времена. По телевизору официально объявили, что можно затягивать пояса, а на рыбалку хочется. Поэтому вспомнив, как я начинал сам, хотел и с Вами поделиться своим не богатым опытом.

Всё началось с того, что ловить рыбу на Оби у меня не получалось, и во время рыбалки постоянно в голове всплывала фраза, что клюет «вчера, завтра и на том берегу». Так как машину времени придумать было не возможно, было принято решение заиметь лодку. Времена были тяжелые, денег было не очень, про кастрюлю можно было только мечтать, ПВХ тоже был не вариант, и в итоге я приобрел Уфимку-22. Первый же выезд в Рассказиху на лодке понравился. После самой первой рыбалки на «Паршивой», подтвердились слова на счет “на том берегу”. За день на двоих было поймано около 20 щук. На будущий год паводка не было, по большой воде щука не зашла, пришлось задуматься на счет рыбалки на Оби.

Федула.., Балдин… Как же манили такие сладкие уху названия. Мужики на работе, имеющие лодки на причале, наперебой рассказывали, какие же там ловятся огромные щуки. Аж зуд по коже. Но как туда попасть? На машине в объезд? Очень – очень далеко. Да и дорога наверняка ни как не для пузотерки. С этого берега тоже как то боязно. Плывя на лодке на спокойной воде, было заметно, что на резинке нет ни какой инерции. Пока маслаешь вёслами, она ещё плывёт. Как только остановишься, она собака, сразу встаёт на месте. Для облегчения задачи было решено сделать слани. Оказалось всё просто. Точно по ободу лодки распилили фанеру, обработали грунтом «Спецназ», вставили, накачали и в путь.

Спустившись с бывшего причала «521», накачав лодку, я дунул прямиком на остров «Балдин». Не очень то и страшно, как оказалось. Лодка получила большую инерцию. Теперь за один гребок она шла не полметра как раньше, а как минимум три. В следующий раз, взяв с собой спиннинг, я рванул уже на протоку «Балдин». Ага. Мой поход вышел чистой авантюрой. С этой стороны мне помогало обратное течение, но на полпути я наехал на мель, и волей не волей, напротив бакена мне пришлось переплыть на тот берег. Вот тут то и началось «счастливое» продолжение моей экспедиции. Как известно в этом месте струя бьёт точно в берег, и на этом берегу куча поваленных деревьев. Мне каждый метр давался с большим трудом. Отойдя от берега метров на пять, что бы обойти препятствие, приходилось маслать веслами так, как будто я собираюсь сдавать на звание КМС по гребле как минимум. Причалив к берегу, чуть отдышавшись, я вновь и вновь покорял эту бурлящую реку. А зайдя в протоку, я вообще офигел. Там стоял такой гул от течения, который я слышал на Катуне в Чемале. Долго ли, коротко ли, но всё когда то заканчивается, так и я в конце концов попал на протоку «Балдин», на какое то маленькое озерцо, которое на карте подписано как «Старое русло Оби». Отдышался, отлежался, искупался и со свежими силами отправился обратно, уже по течению. Спиннинг даже не доставал. Просто сил уже не было.

После такой физ-подготовки, в голову намертво засела мысль о приобретении любого маленького движка – мотовесла. Абсолютно любого. Девиз был «Лишь бы НЕ ГРЕСТИ!» Ну и посидев в интернете был найден вариант Hangkai 3.5. Проанализировав на тот момент рынок, мне предоставились два варианта . Электро Минкота около 10.000 руб, но к нему же ещё и аккума мощная нужна, которая стоит почти так же и мотовесло за 10.000, которая кушает бенза почти стакан в час. Ну что же, 10.000 вполне подъёмная сумма, выписали сразу два. Мне и брату.

Вот тут то и пригодились слани. Так как на лодке транец не был предусмотрен заводом изготовителем, то самым простым решением было пригомырить его к сланям. Фото у меня нету, но все лежит в гараже, если надо будет, летом все соберу и сфотаю. Нашел видео, там правда видно его мельком, но думаю будет понятно.

Согнул три прутка, с одной и другой стороны прутка приварена не большая площадка, с отверстием, для крепления болтов. За счет того, что прутка три, получился эффект стула на трех ножках. Хоть всё и не намертво, но и не слишком хлюпает. Всё вполне надежно. Первые же испытания показали скорость вдвоем около 7 км/ч, в одного чуть побольше. До глисса конечно далеко, но цель «лишь бы не грести» была выполнена. Вот так я примерно шёл из «Федулы» к башне в Гоньбе.

Если кто то имеет резинку и мечтает прикрутить себе мотовесло, можете взять такой вариант на вооружение. Как говорится покажу, дам померить , погонять. Без проблем. Что уж тут говорить, такие времена настали.

Идем дальше. Брат тоже решил заиметь лодку и тут встали те же проблемы. Нет денег и места для хранения лодки. Прошерстив интернет он нашел очень интересную мысль, раскладывающаяся лодка. Точных размеров не было, только примерное описание. Дня три вырезал из картона и клеил такую лодку, в масштабе 1:10. Ну а потом всё было просто. Перенёс размеры естественно в 10 раз больше на фанеру, обработали опять же всё грунтом «Спецназ», место стыков было обклеено лодочной резиной. Резину взяли от какой то лодки, которую нам подарили. Кажется «Нырок», она была где то проколота, без весел и сидушек, короче не жалко. Клей купили на РТИ, которым они сами лодки клеят. Фурнитуру в Лемире. Ну и потихоньку собрали. Обошлась не дешево. Фанера не дорого, Спецназ две банки угрохали, под штуку примерно. А вот на фурнитуру ушло тысячи три как минимум. Итого более 5.000 обошлась. Больше такой вариант рассматривать не интересно, потому что ни какой выгоды, кроме как экономии места он не сулит. На сборку разборку уходит столько же времени, как и на надутие – сдутие надувнушки. А вот на воде на ней более опасно. ( Так и вижу как мне Ветер кулаком через экран машет).

Ну вот мы постепенно и подошли к самому интересному для меня проекту.

Как ни крути, но на Оби шутки плохи, значит лодка нужна уже посерьезнее. Случайно увидев видео, которое Николай(Дядя Коля) выложил чуть выше (Тоскующий по поклёвке). В голове засела мысль (то что надо!). Дело было весной, опять сев за компьютер пришли к умозаключению, что самое доступное для нас – это технология «Сшей и склей». Просчитав примерную себестоимость, выходило, что лодка обойдётся нам в сумму примерно как и стоимость приобретения лодки ПВХ. На этом все и застопорилось.

Ну и как говорится «Вдруг от куда ни возьмись» встретили давнишнего приятеля. Тот прослышав про наши мечты широким движением взаправдашнего фокусника откуда то из своих закромов достает ведро эпоксидной смолы и рулон стеклоткани. Обана, то, что надо! Тут же сгоняли за второй и третьей. И через некоторое время приступили к постройке. Закупили фанеры, увидели возле помойки брошенную мебель, тут же соорудили из неё стапель, и на пару дней подзависли. Какой блин проект из сотен выбрать то? Собрались снова в субботу, взяли пиво, и вспомнив поговорку «Истина в Вине» принялись рассуждать «Логически». Повесили багажник на машину, измерили рулеткой, получилась ширина 110. Тааак. Фанера идет шириной полтора метра, значит лодка получается длиной ровно три. Ну вот, с размерами определились. Осталось выбрать проект.

Посмотрев ещё раз «Тоскующего по поклевке» , прочитали более подробно об этом проекте в интернете ( ну а где же ещё?), и приняли решение Джон боат не строить. Как то не понравился такой проект. Дно круглое. Двигатель 8 сил на глисс не выводит. Решили делать как можно проще, т.е. обычную плоскодонку. Ни какого готового проекта, ни каких чертежей, просто поверив в себя и помня напутствие «Глаза боятся – руки делают» по обычному русскому принципу (приложил – отчертил – отрезал) мы приступили к выполнению задуманного. Положили два листа фанеры , сшили между собой, получилось днище. Далее под углом 12 градусов приложили транец. Естественно усилили ( а вдруг? ). Спереди на корме сделали киль (вдруг в волну попадем?).

Вопрос где сделать банку, решился просто. Навесили двигатель, поставили табуретку и двигая туда – сюда определили удобное расстояние для капитана, на котором ему будет удобно держать руку.

Ну и бока так же видно на фото, просто приложили, отчертили и отрезали.

Затем все это дело обшили проволокой, и давай обклеивать все швы смолой.

Когда всё высохло, давай проверять лодку на изгиб. При поднятии за нос и корму лодка старалась сложиться пополам. Не беда, вырезали полоски шириной сантимов 10, проклеили их между бортом и днищем лодки(как плинтус), убив этим сразу двух зайцев. Таким образом лодка стала жесткой и одновременно получились блоки плавучести. Скажу сразу, ни какого пенопласта туда не ложили, после обклейки всё было очень герметично. Дальше проверили лодку на скручиваемость. Да, крутится собака. Ну тут как то само собой пришло решение : вторую банку не ставить а делать рундук, разделив на три части, посередине сам рундук, а по краям опять же блоки плавучести.

. После полного высыхания покрутили и так и сяк. Всё! Лодка стоит мертво! Осталось обработать. Сперва хотели обклеить всё днище смолой, как советовали на сайтах, но сделав небольшой анализ, отбросили эту затею. Дело в том, что при склейке ушло ведро смолы, а это не менее 15 кг, то при обработки днища добавится ещё как минимум 20 кг веса. И тут как то само собой пришло решение. Обработали сперва анти какой то пропиткой. На банке нарисован дом из бруса.

Затем обычный грунт. И после полного высыхания покрасили автомобильной краской Российского производства по цене где то 300 руб за 1 литр израсходовав ровно три банки.

Пару дней ещё ушло на то, как бы пригомырить лодку на крышу автомобиля. Ну тут я думаю на фото видно, как дополнительно прикрутили пазы на банку и рундук, что предотвратило движение лодки, ну и дополнительно сверху стягивали стяжками , которыми стягивают предметы при перевозке в грузовичках.

По сути это получилась самая бюджетная лодка. Но тут одно но. Как я уже написал, смола с тканью нам досталась бесплатно, чьего она производства я не знаю. Сделал бы я такую же ещё раз? Ответ Да! И хотя у меня и у брата есть ПВХ, все равно задумываюсь о том, что преодолев свою лень сделать раза в два поменьше размером так называемую лодку эгоиста. Попробую уложится в вес килограмм 20.

И размерами примерно 230 на 110 под мотовесло как на фото.

Ведь нету универсальных лодок. Каждая по своему хороша. Чем мне понравилась фанера? Очень дёшева, всё можно сделать под себя. Не боится крючков и коряг. Может быть не так долговечна, но лет пять точно продюжит. Если преодолею свою лень, то возможно успею к покатушкам. Ну и хотелось бы закончить на позитивной ноте. Я на своем примере хотел довести одну мысль : не останавливайтесь на полпути, если Вы что то задумали доделывайте до конца. Не все так страшно, нету неразрешимых задач. Если кому моя писанина показалась интересной, обращайтесь без стеснений. Всегда помогу, чем смогу. Советом, инструментом, опытом, напутствием в конце концов.

Пы.Сы Как сейчас модно говорить – не пинайте сильно. Вижу как в Ворде всё красно и зелено, но переправлять столько букав уже нету сил. Ну и не смейтесь над моими выражениями. В морских терминах я вообще не силен.

С уважением ко всем. Александр.

altfishing-club.ru

Мотовесло-гибрид

Спортист 16-09-2009 12:31

Достались мне по случаю два “Салюта” – один комплектный, другой в мешке… Пытался запустить один неделю, но моих умений для гарантированной работы этого монстра оказалось недостаточно. Поизучав форумы, понял: “Салют” – это такой тренажер для пионеров, кататься в радиусе 100м от пристани, чтоб если что грести недалеко. Но мысль сделать мотовесло не пропала. Купил мотор от китайской мотопомпы (1,2 л.с.), болгаркой пошинковал выходной вал для совмещения с вертикальным валом “Салюта”, из листовой стали изготовил проставку для совокупления верха и низа. Дальше проще – вместо кнопки Стоп поставил резиновую заглушку от Жигулей, через нее провод на кнопку Стоп “Салюта”. Кнопку поставил буржуйскую, подобрал по диаметру. Фиксированный газ выкинул, сварил новый упор для тросика с регулировкой, поставил возвратную пружину. Выхлоп был вверх, но плавать как еврофура дымом кверху мне не хотелось. Заварил, снизу просверлил новую дырку, приварил патрубок. Далее взял у кондиционерщиков медную трубку, развальцевал концы и поставил – в дейдвуде просверлена дырка, выхлоп теперь в воду.

Испытания на лодке “Фрегат-280” показали жизнеспособность конструкции. Движок не перегревается, заводится как иномарка – с трех рывков холодный. Скорость не замерял, чуть быстрее чем на веслах. Расход мизерный – за полдня с трудом спалил бачок. Надо понижать транец – нога у “Салюта” какого-то нестандартно-смешно размера. Раньше на этой лодке жила Сузуки 2,2 – мощность конечно несравненно больше. Но и тяжелее и дороже

Транец, как явствует из фото, для “Салюта” тоже нужен потолще Это вообще особенность старых моторов – предусмотрена установка на толстобокие деревянные лодки. Салютовский винт ему великоват – можно подрезать по диаметру, обороты вырастут. Вот такая получилась замена то ли сердца, то ли головы Если что – гибрид продается, пишите в ПМ. Есть новая задумка, продам – расскажу. Ибо ноги от Москвы и Салюта еще есть

liote padlah 16-09-2009 17:10

quote:
“Салют”

Хаживал, прикольная весчь, главное винт двухлопостной траву ваапсче не мотает, лазали в своё время по заросшим озерам нарадоватся не могли.Спортист 16-09-2009 17:31

Прикольная, только не заводится Раньше я был твердо убежден: если в двухтактнике все основные детали в норме, искра нормальная и карбюратор на месте – то он заведется. После знакомства с “Салютом” убеждение поколебалось, и к рассказам, когда было поменяно ВСЕ, а не заводится – отношусь с меньшим скептицизмом…

HunteR-25-12 24-11-2009 16:37

quote:
Если что – гибрид продается

Сергей, аппарат все еще продается? Как считаете, потянет омегу-2?

——————
охота это лучший отдых!!!«BR»

Sabre 24-11-2009 17:47

А какая себестоимость в итоге получилась??

Спортист 25-11-2009 09:40

Ребята, агрегат давно продан. Себестоимость:

движок от мотопомпы – 3 тыс (новый, мотопомпа была с браком, стоила 4500 – голову отдали за 3000)

нога Салюта – 0-00 (купил 2 Салюта за 500 руб, одну разобранную голову продал тоже за 500, в плюсе остался комплектный Салют и запасная нога. Её и использовал)

кнопка “Стоп” – 25 руб

Изготовление проставки между головой и ногой – бесплатно (делал сам)

Переварка глушителя – бесплатно (варил сам)

Переделка газа – бесплатно (сварил новый упор)

Стоимость своей работы посчитать не могу, да и вообще получил большое удовольствие от процесса . Одно могу сказать – мотор нужен помощнее, минимум от 2,5 сил. Недавно видел такую помпу в магазине – 2,5 сил, цена 4800. Кто б подарил – я бы еще повозился В любом случае на фоне цен на иномоторы – гибридизация дело выгодное.

Durnev 27-11-2009 06:51

И воздушное охлаждение – огромный плюс. Я уже так на заливах задолбался с илом, насосами, каналами и прочей лабудой…

kae 29-11-2009 02:53

Серег, твои рассказы про гибриды разлагают мой мозг ) Ноги вот от салюта нема. А на мотоблок посматриваю всё чаще. Как бы не расстаться ему с головой. Хотя есть мысля сделать крепление не стационарное, а легкосьемное. Хочешь – плаваешь, хочешь – землю культивируешь. Такой опции у продаванов мотоблоков не встречал – может пионером буду.
ПЫ СЫ Посмотри почту, на счет привета.

Спортист 30-11-2009 11:09

Александр, нога у Салюта дебильная – нет нейтрали и вообще короткая. Хочешь я тебе вышлю ногу от Москвы взамен Прибоя? Если воткнуть на неё сил 7-8 – получится супер.

Durnev 30-11-2009 12:02

Открыл местное издание “Из рук в руки”. Масса предложений по всякому лодочному старью. Так что можно поискать и купить недорого ногу с мертвым родным мотором – а далее дело техники…

Strelezz 30-11-2009 13:25

[QUOTE]Originally posted by Спортист:
[B]Ребята, агрегат давно продан. Себестоимость:

———————————
У вас (случайно) редуктор от Салюта нигде не завалялся ?
Я бы купил . Или сменял на что-нить .
Нужен компактный редуктор . От импортных 2 сильных к сожалению не подходят . Винт там скроен так , что при реверсе тяга почти отсутствует . А от моторов бОльшего размера редуктора уже великоваты …

Спортист 30-11-2009 14:51

Нет, к сожалению нету… Коленвал Салюта вращается в другую сторону против иномарок 2т (Мерк, Суза, думаю остальные тоже). У Салюта родной двухлопастной винт вообще ерунда

Спортист 30-11-2009 14:53

quote:
Originally posted by Durnev:
Открыл местное издание “Из рук в руки”. Масса предложений по всякому лодочному старью. Так что можно поискать и купить недорого ногу с мертвым родным мотором – а далее дело техники…

О, это интересно Тем паче Пермь в общем-то недалеко. А нет ли там (затаив дыхание) Прибоя и Чайки??? Я бы купил, плюс проставился за хлопоты?

Strelezz 30-11-2009 14:57

quote:
Originally posted by Спортист:
Нет, к сожалению нету… Коленвал Салюта вращается в другую сторону против иномарок 2т (Мерк, Суза, думаю остальные тоже). У Салюта родной двухлопастной винт вообще ерунда

———————————
Мне без разницы . Всё равно там будет реверсируемый эл.двигатель жестко завязанный на редуктор . Редуктор пойдет на подруливающее устройство .

Спортист 30-11-2009 15:03

От бензопилы Дружба не пойдет? Шестеренки там довольно конячие – 3-4 лошади как-никак передают. Стоит бэушный копейки и везде есть? И кстати думается мне корпус будет легче крепить конструктивно. Такой у меня есть – вышлю за флакон

Durnev 30-11-2009 15:17

quote:
Originally posted by Спортист:

А нет ли там (затаив дыхание) Прибоя и Чайки???

Внимательно несмотрел. Глянь в инете, елси чего зинтересует – куплю и отправлю.Strelezz 30-11-2009 15:27

quote:
Originally posted by Спортист:
От бензопилы Дружба не пойдет? Шестеренки там довольно конячие – 3-4 лошади как-никак передают. Стоит бэушный копейки и везде есть? И кстати думается мне корпус будет легче крепить конструктивно. Такой у меня есть – вышлю за флакон

—————————————
Не-е , от Дружбы не подойдет . “Подрулька” постоянно находится в воде – потому нужен от лодочного мотора .

Спортист 30-11-2009 15:33

Гыгы, так Вы с Салютом видно дела не имели У него через 3-4 выезда масло надо менять – взбивает в эмульсию. Там какой-то мудрец применил неконические пробки – просто кусочки винтов вроде М8 Сальники гребного вала и вертикального – дефицит, я ставил Ветровские с геморроем (расточить-подрезать, короче баловство). Но у Ветра они хотя бы двухкромочные – родные Салютовские с одной кромкой. Короче фитюлька это для пионеров Советую думать в другом направлении

Спортист 30-11-2009 15:40

Durnev – нашёл один Прибой, абс. новый за 15 тыр… В принципе, не купи я летом Ямаху – может и купил бы. Прибои делали у Вас в городе, если вдруг встретится – буду рад купить в коллекцию. Волнует полный комплект, рабочесть не особо волнует.

Durnev 30-11-2009 15:41

ОК, буду иметь ввиду. Сечас подискиваю себе всякую лабуду, под будущий каноэ. Так что попутно посмотрю.

Strelezz 30-11-2009 15:42

[QUOTE]Originally posted by Спортист:
[B]Гыгы, так Вы с Салютом видно дела не имели У него через 3-4 выезда масло надо менять – взбивает в эмульсию.

.
А я и не подумал в этом направлении – избалован японцами
Буду искать убитого японца 80х годов .

Спортист 30-11-2009 15:47

Ооо, японец…. Салют это такой тренажер для юниоров – почти ни у кого не работает нормально. Если к примеру Москва, Ветерок довольно неплохие моторы – то Салют мне запустить не удалось, несмотря на немаленький опыт ковыряния двухтактников. См. начало темы – не от хорошей жизни изваял я гибрид При этом был в наличии откапиталенный Салют с конской искрой и новым карбом – так вот неделю я с ним бился и просто устал.

Strelezz 30-11-2009 16:04

Да я понимаю …
Посмотри вот тут : http://injapan.ru/auction/w45811934.html

Эти арлы в 99 процентов случаев продают мотор как нерабочий потому что тупа засрался карб .
Кстати , старенькую Ямаху в 3,5 силы с воздушным охлаждением я сегодня купил . За 180 баксофф . С доставкой получится баксофф 260-270 .

Спортист 30-11-2009 16:12

Мля, грешно смеяться над больным человеком (с)…У меня была такая Суза – абсолютно неубиваемый мотор. Судя по винту, месту упора-поворота на ноге – этот двиг вообще не ходил. Скорее всего валялся где-нибудь на яхте резервником. На переднюю панель (где от черепахи до зайца ) при откидывании мота чуток но выливается топливо – поэтому она всегда немного замасленная и пожелтевшая. А тут такого НЕТ! Свой кстати в худшем состоянии и с неродным пластиковым винтом я отдал за 15 тыс. – схавали в момент! дефицит

Strelezz 30-11-2009 16:28

Не всё так кучеряво . Это аукцион . И цена зачастую может вырасти в несколько раз . А может и не вырасти
Поройся – “ежели чего” поможем . У меня более гуманный канал доставки нежели официальный .

Спортист 30-11-2009 17:10

Так спасибо, я пока от кайфа после покупки Ямы-5 отойти не могу Если бы задешево нашел действительно хороший 2-сильный движок – купил бы на всяк. случай. Но не Салют

Durnev 30-11-2009 23:42

У меня есть полумертвый Тохацу2.5. хочу его перевести на новый двигатель, с воздушным охлаждением, пока все в планах – зима длинная, авось соберусь.

Maksim V 01-12-2009 09:12

Vovaka37
новый posted 30-11-2009 22:37
——————————————————————————–
Случайно в глухой деревне Архангельской обл. нашел плм “Прибой” в отл. состоянии. Раздумываю что с ним делать? Твои предложения Спортист

Спортист 01-12-2009 10:08

quote:
Originally posted by Maksim V:
Vovaka37
новый posted 30-11-2009 22:37

Это откуда????? Сообщите Вашу цену, доставка моя (Автотрейдинг)

Strelezz 01-12-2009 10:27

А что такое “Прибой” ?

Спортист 01-12-2009 11:13

Прибой это мотор, выпускался имхо с 1969 по 197..год в Перми на оборонке. Мотор неплохой – 5 сил, 2 цилиндра. Вес 19 кг!! Похож на Ветерок но миниатюрнее, нет пружин в подвеске. Есть нейтраль. Я бы купил в коллекцию. Уже писал – выпускай сейчас Прибой тыщ за 20-22 – спрос будет.

krysoboj 14-12-2009 02:17

я вот посматриваю на газонокосику – 5 т.р. готовое мотор-весло только вместо косы приклячить винт. кто -нибудь делал?

krysoboj 14-12-2009 23:17

в журнале катера и яхты 80-е годы – водомёт из мопедовского движка Д. с чертежами. на выходной вал через шлицы насаживается ещё валик с осевым рабочим колесом. вал вертикально. рабочее колесо помещается в проточную часть- похожее на водопроводный отвод колено под 90 град. сформовано из стеклопластика с эпоксидкой. подшипников не требуется. только сальник для валика. весь девайс крепится на 4 болта, а те привулканизированы к кормовому баллону.

skitskit 14-05-2010 15:31

quote:
Originally posted by Strelezz:

Да я понимаю …
Посмотри вот тут : http://injapan.ru/auction/w45811934.html
Эти арлы в 99 процентов случаев продают мотор как нерабочий потому что тупа засрался карб .
Кстати , старенькую Ямаху в 3,5 силы с воздушным охлаждением я сегодня купил . За 180 баксофф . С доставкой получится баксофф 260-270 .

Заинтересовало…. Как происходит процесс покупки и доставки? Вы уже получали товар по этой схеме?

guns.allzip.org

Самодельный лодочный мотор из триммера: фото чертежей, видео

Переделать обычную лодку, даже резиновую, в моторку проще простого: нужно установить на нее бензиновый двигатель. Электрический нашими рыбаками не ценится: тяжелый, малый запас хода и подзарядить его во время длительной рыбалки нет никакой возможности. Однако стоимость даже самого простого варианта для лодки изрядна – 20–30 тыс. р.

Делаем самодельный лодочный мотор

Мотор из триммера: особенности

Идея, использовать в качестве лодочного двигатель от чего-нибудь другого, приходила в голову не одному домашнему мастеру. В результате мотор для лодки своими руками научились делать из газонокосилки, шуруповерта, и, конечно, бензокосы. Конечно – потому что стоимость бензокосы по сравнению с мотором на порядок меньше, а мощность привода вполне приемлемая.

Мотор из триммера сделать проще всего, так как прибор обладает всеми нужными механизмами:

экономичный двигатель – особенно если речь идет о четырехтактном. В большинстве случаев используется, конечно, двухтактный, так как стоимость его ниже;

встроенный топливный бак, почти всегда прозрачный, так что уровень топлива легко контролируется;
готовые элементы управления – стартер, газ;

штанга с жестким валом, который передает крутящий момент.

Единственная сложность при переустановке мотора – разные задачи, для которых разрабатывались двигатели. Привод на бензокосе работает с большими оборотами и малым крутящим моментом, в то время как лодочный должен делать все наоборот. Поэтому, чтобы соорудить лодочный мотор из триммера понадобятся и инструменты, и чертежи. На фото – пример использования бензокосы в качестве привода.

Необходимые инструменты и материалы

Триммер – для небольшой резиновой лодки достаточно аппарат мощностью в 0,7–0,8 кВт. Как утверждают пользователи, даже с таким приводом лодка двигается со скоростью 5–7 км/час. Для стальной используются более мощные приводы. При этом нужно учитывать еще и вес машины.

Дюралюминий для винта, толщина 2 мм.

Струбцина или другое приспособление, для того чтобы закрепить двигатель на лодку.

Сварочный аппарат – без него можно обойтись только в том случае, если все необходимые детали закупаются.

Технология изготовления

Лодочные моторы из триммера изготавливаются двумя способами: все детали, наподобие винта, покупаются либо производятся своими руками. Второе решение потребует больше усилий, но и меньше затрат.

Как таковой чертеж нужен не для самого привода, а при изготовлении самодельного винта. Размеры последнего зависят от мощности привода и массы лодки. Винт с параметрами 100*30 мм вполне способен двигать транспорт весом до 120 кг.

Проще и быстрее соорудить мотор для лодки из триммера, если выбрать модель с прямым валом. Если используется аппарат с изогнутым валом – штанга выгнутой формы, ее придется почти полностью переделывать, так как стальной трос в принципе не может передавать доставочный крутящий момент. В этом случае трубку нужно будет изготовить своими руками из дюраля, затем впрессовать в нее бронзовую втулку, оставшуюся после разборки гнутого вала, и вставить заново подогнанный пластиковый держатель.
Самодельный винт вырезается из пластинки дюралюминия по чертежу, кромки затачиваются. Лопасть должна иметь изогнутую форму, для этого их по очереди отгибают на 10 мм. Винт всегда можно подкорректировать, подрезав или изогнув сильнее лопасти, если его работа при испытаниях окажется неудовлетворительной.
Винт устанавливается вместо триммерной головки. Обязательно использование кольцевой насадки, иначе лопасти могут пропороть материал лодки или повредить его. На фото – крепление винта.
Через интернет можно найти готовые наборы для переделки бензокосы в плавсредство. Он включает в себя привод и переходники к валу. Переходники универсальны, что позволяет обойтись без переделок изогнутой штанги и вала. Часто в такой комплект входит струбцина. В этом случае вся работа сводится к сборке модификации.
Управление – ручка стартера, может использоваться от триммера. Но если оно неудобное, что бывает часто, его заменяют любым подходящим переключателем – от велосипеда, например.
Самодельные лодочные моторы из триммера закрепляются струбциной на лодочный транец.

На видео процесс преобразования бензокосы в лодочный привод рассмотрен более подробно.

fermerteh.ru

Рама с чистого листа | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого я делаю обмеры всех этих дэвайсев и в масштабе прорисовываю на чертежной бумаге. Конечно, можно это делать и в разных программах, как допустим, Павел Обозов с http://www.brayvo.ru но у меня это пока плохо, получается, моделировать, так как он и я все делаю на миллиметровке. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки. Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что нибуть обязательно придумается новенькое.

Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Я использую трубы марки DIN 2440, вот тут их можно найти в России – http://www.metaltorg.ru (это не является рекламой) Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конструкция стапеля выкладывалась на оппозите и если кому лень искать то вот она – http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1040

Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Варить газом не очень удачный вариант, если конечно это не аргон.

Вот в принципе и все хитрости рамы с чистого листа, но каждый может добавить свое знание и получится очень хорошая рама, а главное сделанная лично вами и второй такой ни у кого не будет. Желаю успехов.

oppozit.ru